+1 pour l'étamage avant.
Il faut toujours étamer avant de souder.
Attention à la température de soudure. Les fers du rayon bricolage ont tendance à chauffer trop fort, ce qui donne des soudures froides. (soudure grisâtre).
Certes, ça n'est pas accessible à tout le monde, mais si on soude souvent, investir dans une petite station avec une température régulée n'est pas déconnant:
http://be.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=204397&Ns=P_PRICE_FARNELL_BE%7C0&locale=fr_BE&appliedparametrics=true&getResults=true&suppressRedirect=true&isRedirect=&originalQueryURL=/jsp/search/browse.jsp%3FN%3D204397%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dfr_BE%26divisionLocale%3Dnl_BE%26catalogId%3D%26skipManufacturer%3Dfalse%26skipParametricAttributeId%3D%26prevNValues%3D204397Le 1er prix chez Weller est à 134€. Je ne connais pas les marques des prix inférieurs mais je suppose que pour une qualité "industrielle", ça doit suffire. Les Metcal sont bons également. Nous, en prod, utilisons de pace mais les outils coûtent cher car c'est la panne qui chauffe.
+1 également pour la 3ème main, ça évite les soudures "perturbées" qui peuvent cacher un problème (manque de brasabilité, trou dans la soudure...).
Pour la soudure, la sans plomb (Sn63/Pb37) est eutechtique (les 2 composés fondent à la même température de 183°C), c'est ce qui fonctionnera le mieux mais encore faut-il en trouver avec les normes RoHS. La soudure sans plomb (SN96,5/Ag3,5) est également eutechtique et fond à 221°C. Encore faut il que les plots des HP résistent... Pour info, cette dernière est interdite en aéronautique/spatial à cause des whiskers :
http://en.wikipedia.org/wiki/Whisker_(metallurgy)Pour une bonne brasabilité, il ne faut pas hésiter à apporter du Flux qui sert de "décapant" (c'est "ce qui sent bon" dans la soudure de "gordon freeman"). Il y en a en général dans la soudure mais il faut parfois en ajouter pour que la brasure prenne bien. En prod, nous utilisons du flux "RMA KESTER186" pour souder les composants. Pour des cosses/fils oxydés, le IF FL 5821 d'interflux fonctionne à merveille pour ré-étamer mais il faut bien nettoyer après car il est très agressif.
Il existe aussi des "stylos à flux", c'est pratique pour les câbles (afin que l'étamage aille bien jusqu'au centre du fil).
Dernier point: nettoyage du fer! Il faut une panne propre pour un transfert de chaleur optimal. Il faut la frotter avec une éponge humide (pas noyée sinon la temérature chute et l'étain qu'on veut nettoyer se solidifie) avant brasure. On peut éventuellement retirer les dépots adhérents avec un papier abrasif fin (grain 600). Ne surtout pas utiliser de lime par contre pour ne pas abîmer le revêtement de la panne.
Normalement, le meilleur contact électrique reste le sertissage (donc le fil non étamé dans le bornier est une bonne idée), mais il faut voir la qualité du contact entre la cosse du HP et le faston...
Le mieux reste un HP avec un bornier à poussoirs dans lequel on introduit un fil multibrins non étamé au final...mais ça ne concerne qu'une minorité de HP, souvent d'un certain niveau de qualité...
Pour un bornier "normal", souder reste la solution la plus fiable, mais il faut une soudure correcte...au pire, envoyez moi une photo...
