Quelques nouvelles sur le projet : j'ai assemblé les caisson le weekend dernier, ça m'a pris au total une quinzaine d'heure de travail (en ayant déjà acheté tous le matériel et défini les dimensions)
Principe de constructionVoici le schéma de principe (les points représentent les vis, les traits les champs des planches) cote à côte avec le résultat final :
Le haut-parleur est centré en horizontalement et placé au proportion du nombre d'or en vertical. Il est assemblé au baffle à l’aide
d’écrous à enfoncer situés coté intérieur du caisson
La face avant est fixé au reste du caisson à l'aide de vis et
d'écrous à visser, afin de pouvoir démonter/remonter facilement :
Les autres faces sont toutes assemblées avec vis à bois + colle à bois
Cela ne se voit pas sur le schéma mais sur la face arrière j’ai fait une découpe pour pouvoir mettre plus tard un système de raccord qui ne dépasse pas de l’enceinte. La découpe est bouchée par une plaque provenant d’une chute de la découpe pour le haut-parleur. Elle est collée/vissée de l’intérieur
Pour
éviter l'éclatement du mdf j'ai fait un perçage de diamètre 3mm dans la 1ere planche + un pré-perçage de diamètre 2mm dans la 2ème (le but étant que le serrage soit assuré par la tête de la vis contre la 1ere planche et le filet de la vis dans le 2ème)
3mm car ça correspond au diamètre exter de la vis (mesuré sur le filetage)
2mm car ça correspond au diamètre de l’axe de la vis (hors filet)
Matériel utiliséPour les enceintes- 12 planches MDF Ep18mm (commandé sur mesure aux dimensions finales mais au final ce n’est pas la meilleure idée, voir plus loin)
- 2 HP Monacor SP-200X
- 10m de câble section 1,5mm²
- 8 vis M4x20 tête cylindrique empreinte 6 pans creux
- 8 écrous M4 à enfoncer
- 20 vis M4x25 tête fraisé empreinte Pozidriv
- 20 écrous M4 à visser
- Une boite de 100 vis à bois 3x30 tête fraisée empreinte Pozidriv (Je n’ai pas compté mais j’ai dû en utiliser la moitié seulement environ)
Outils et matériaux pour la construction- Scie sauteuse
- Perceuse-visseuse avec forets de 2, 3, 5 et 6mm
- Une fraise
- Embout de vissage pozidrive et plat (pour les écrous à visser, mais ce n’est pas la solution la plus facile, voir plus loin)
- Clé allen
- Tasseau de bois pour aider à faire des coupes droites
- 2 serres joints aussi pour aider aux coupes droites
- Fer à souder et bobine d’étain
- Colle à bois
- Maillet pour les écrous à enfoncer
- Pince coupante
- Règle
- Mètre
Équipement de protection- Gants anti coupure
- Masque
- Lunette
Astuces pour la fabricationPour vous éviter les mêmes galères que moi
• C’est assez basique, mais voici une astuce toute bête pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire des coupes droites : un tasseau ou une planche fixé par deux serre-joints fait office de règle bien commode :
• Pour la mise en place des écrous à visser : je me suis servi d'une vis + contre-écrou pour avoir un bon guidage. Sans ça c'est mission impossible pour ne pas que l'écrou se mette de travers. En plus ça permet de mettre en place l'écrou avec l'empreinte de la vis (dans mon cas du Pozidriv) plutôt qu'avec un embout plat qui ne tient pas en place
• Concernant la découpe du cercle à la scie sauteuse pour le HP, pour faire quelque chose de propre j'étais parti pour utiliser une "règle", dont voici le principe :
En fait c’est une
anti astuce car en pratique
la lame se met en biais au fur et à mesure de la coupe et le résultat est une spirale avec une coupe très loin d'être perpendiculaire à la face... Heureusement que j’ai fait un essai d’abord !
La spirale obtenue, je pense que c’est la perceuse qui a dû glisser sur la règle (elle tient par une petite vis serrée à la main…)
Schéma de la coupe vue de profil
Du coup pour le faire j'ai tout simplement guidé la scie à la main en suivant le tracé du cercle. La découpe n'est pas parfaite, mais elle ne se voit plus une fois le HP monté.
Quelques trous de diamètre 3 pour faire passer la lame de la scie
1ère planche découpée, elle m’a servi de gabarit pour la seconde
• La dernière astuce concerne la connexion entre les fils et le HP. Après avoir fait 4 magasins de bricolage tous en rupture de stock de fil d’étain, j’en suis venu à bricoler une connexion mécanique. Les fils dénudés sont rabattus sur les pates du HP, deux morceaux de bois viennent prendre les fils et les pates du HP en sandwich grâce à un système vis-écrous
Sur la photo le système n’est pas en place, je l’ai mis ainsi pour mieux voir les éléments. Une fois installé il se trouve à l’emplacement matérialisé par le rectangle bleu
Si c’était à refaireJ’apporterais les modifications suivantes :
• Pour les planches sans champs apparents (dans mon cas les faces dessus et dessous) je les commanderais 5 mm plus grandes pour pouvoir les recouper à la bonne taille. Là j'avais des retouches de 1mm à faire ce qui est impossible à la scie sauteuse (la lame chasse donc découpe inconsistante et coupe pas perpendiculaire à la face)
Pour les autres planches il y avait aussi 1 à 2mm mais je ne les ai pas reprises car 1) ça ne gêne pas l'assemblage (juste à prendre en compte lors de la coupe des planches du dessus et dessous) 2) l'impact sur le volume est négligeable et 3) l'impact sur les fréquences de résonance est aussi négligeable (vérifié avec le simulateur en ligne)
• Vis plus large (diam filet 4) et plus longue pour assurer un bonne prise dans le le mdf
et je prendrais des vis Spax pour se passer de pré perçage (gain de temps mais aussi surtout car j'ai eu des soucis des planches qui ont bougés entre le pré-perçage et le vissage et je me suis retrouvé au final avec des décalages entre planches que j'ai dû reprendre comme j'ai pu)
• Utiliser un guide pour percer bien perpendiculairement. Par exemple pour les écrous à visser, j'ai été obligé de les mettre en décalé pour qu’ils tombent en face des trous de la face avant qui ne sont pas bien perpendiculaires. Le jour où je voudrais remplacer la face avant, ça sera galère de faire des trous avec le même décalage que les écrous...
--> A voir ce qu'il existe dans le commerce ou bricoler un truc
• Ecrous à visser plus gros (M5) et positionnés plus loin dans la matière pour assurer une bonne résistance du mdf. Là je les ai mis quasiment à fleur mais le mdf n'a pas bien résisté au moment de serrer certaines vis.
Rendu sonoreC’est à la fin, mais c’est pourtant le plus important !
Que dire cependant... comme je l'ai écrit dans mon premier post, j'ai toujours écouté de la musique via des haut-parleurs ou casques, donc je ne vais pas être capable de vous décrire avec exactitude ce qui est juste et ce qui ne va pas.
La chaine dans son ensembleAu niveau de mes impressions, c'est surtout le changement d'ampli qui fait la différence.Enfin, je dis le changement d'ampli mais en fait ce que j'ai comparé réellement c'est plus que simplement les amplis. Sans changer d'enceintes j'ai écouté :
1) musique dématérialisée + sortie analogique de window (pc portable de tous les jours avec carte son intégrée) + cable de 5m (le cable de base à 10€) + ampli analogique Pioneer SX-600L acheté d'occas au hasard pour ~50€
2) musique dématérialisée + sortie USB 2.0 (sans réglage spécifique de windows) + cable USB 1m + ampli SMSL AD18
Et la musique est clairement meilleure dans la 2ème configuration : plus le son de "boite" et beaucoup plus de grave (plus présentes, plus « belles » et j'entends aussi des notes plus grave que dans la 1ère config)
Il faudrait que j'essaye la config 1 avec l'entrée analogique de l'AD18 pour dire si les améliorations viennent de la partie "carte son + cable" ou de l'ampli
Les enceintesDans la config 2 j'ai écouté les nouvelles enceintes comparées aux anciennes, j'entends des différences mais encore une fois difficile pour moi de vous dire ce qui est le plus fidèle.
J'ai fait des essai d'écoute de signal sinusoïdaux à différentes fréquences (à l'aide de REW) : en réglant le son à un niveau sonore normal, j'entends dans les deux cas les signaux jusqu'à ~30Hz (mais bien atténué) et ~16kHz (là aussi bien atténué)
Donc pour mon oreille il ne semble pas y avoir de grande différences en terme de "bande passante" et je ne m'inquiète donc pas trop pour l'absence de twitter donc.
Pour aller plus loin je pense qu'il m'est indispensable de faire des mesures avec un microphone. Mon choix s'oriente vers l'umik-1 de miniDSP pour la simplicité et le prix (bonne intégration avec REW, pas besoin d'alim fantôme ni de carte son externe de qualité)
BluetoothUne dernière remarque, j'ai découvert un peu par hasard un phénomène étrange en testant le "Sweep" de REW lorsque la connexion entre le PC et l'ampli est faite en Bluetooth : quand le sweep atteint les hautes fréquences (je n'ai pas regardé la valeur mais ça doit être à partir des 10kHz environ), il y a un deuxième signal de l'ordre du kHz qui se fait entendre de manière non négligeable (presque aussi fort que le sweep !)
Le phénomène ne se produit pas avec la liaison USB. Je me demande si le problème vient de la puce BT de l'ampli, de celle de mon PC ou peut être d'une configuration à faire dans Window
Ce qui est étrange c'est que j'ai utilisé pendant plusieurs jour la connexion BT pour de la musique et des films sans pour autant être gêné par la qualité audio très dégradé que cet essai avec le sweep laisse présager
Prochaines étapes- Trouver un joint à mettre entre le caisson et la face avant
- Trouver de l'isolant phonique
- Ajouter des tasseaux
- mettre les filtres pour réaliser la transformée de Linkwitz
- faire des comparatifs pour trouver les bonnes corrections en amplitudes/phase
Quelques autres photos de la fabrication :


